IZONE- http://www.izcity.com/- бесплатный софт, вэб-сервисы, ресурсы для раскрутки, свежие номера журнала "Internet Zone".

еШустрые мегагерцы - 2 
Разгон AMD Athlon XP

Назгул

В ожидании выхода процессора AMD Athlon XP люди, имеющие отношение к компьютерному железу, радостно потирали ручки: "Вот ужо мы поразгоняемся!". И в самом деле, новый процессор AMD выглядел (и выглядит!) очень привлекательным объектом для разгона - технологический предел частоты XP, конечно, имеет место быть, но находится там, куда еще не ступало копыто теленка дяди Макара.

Эти люди думали, что все опять будет очень легко - простой карандаш, чуточку терпения, и вот уже множитель процессора разблокирован. Увы, они ошибались. Жестоко ошибались. AMD, естественно, не пошла по пути Intel и не стала полностью блокировать множитель, сохранив мостики L1 на подложке процессора, но, во-первых, в отличие от высших Thunderbird, они снова оказались разрезаны, а во-вторых, при соединении их карандашом почему-то блокировали не только множитель, но и сам процессор.

Иными словами, AMD все же нашла способ прикрыть халяву. Но люди на то и люди, чтобы стремиться к скорейшему обретению утраченного, особенно когда речь идет о халявных мегагерцах. И они придумали-таки, как обмануть защиту AMD. И способ этот дешев, доступен и прост.

Средства и инструменты

Итак, как же сделать так, чтобы ваш камень Athlon XP работал не на той частоте, которая дана ему, так сказать, свыше, а на более высокой, и при этом не дать процессору потерять лицо, то есть товарный вид?

Сделать это сложнее, чем в случае с AMD Athlon Thunderbird, мостики на котором замыкались обычным простым карандашом, но все равно возможно. Для этого нам понадобятся: острый нож, наподобие канцелярского или хирургического, качественный прозрачный скотч, какой-нибудь быстротвердеющий клей, не проводящий ток (сойдет так называемый суперклей, который есть на любом блошином лотке), тюбик проводящего ток клея "Контактол", который можно купить в любом приличном магазине автозапчастей, увеличительное стекло (aka лупа) и 40-45 минут свободного от дел и забот времени.

Крайне желательно также наличие мультиметра или тестера. Суперклей вполне можно заменить на любой другой клей, важно только, чтобы он быстро менял агрегатное состояние, то есть становился твердым - мы же не хотим просидеть над процессором 24 часа?

Вместо клея "Контактол" вполне можно использовать любое другое хорошо проводящее ток, смываемое растворителем и достаточно клейкое вещество - например, цапонлак c металлическим наполнителем, который продается в любом уважающем себя магазине, торгующем всякими умными радиодеталями.

Расплавленный припой недопустим: результата вы, конечно, добьетесь, но вот товарный вид процессора потеряете точно.

Безусловно, помимо, так сказать, приобретаемых ресурсов, нам понадобятся еще и некоторые врожденные и благоприобретенные человеческие качества. Какие? Да самые простые: прямые руки, такая же голова, причем желательно находящаяся не где-либо, а на собственных плечах, минимальные знания о том, что такое оверклокинг вообще и зачем он нужен, а также чувство юмора.

Прежде чем приступить к процедуре разгона, дам несколько общих рекомендаций и одну частную отмазку.
Во-первых, за все, что вы делаете, несете ответственность вы и только вы. Это простое правило применимо ко всем вашим деяниям на этом свете, и ваши действия по разгону вашего процессора - не исключение.

Иными словами, мы никоим образом не несем ответственности за последствия каких-либо ваших действий, и поэтому прошу не писать нам гневных писем в случае, если у вас что-то где-то коротнет и сгорит. Хотя, смею вас уверить, при наличии прямых рук и выполнении всех рекомендаций вероятность этого крайне низка.

Во-вторых, рассмотрение общих принципов разгона уведет нас далеко в сторону от темы статьи. А журнальное место - величина конечная, и поэтому всем, кто не имеет ни малейшего представления о том, как вообще разгоняются процессоры AMD Socket A, но искренне хочет разогнать свой XP, советую перед прочтением этой статьи изучить вдоль, поперек и по диагонали статью "еШустрые мегагерцы", опубликованную в Upgrade #6 (20). После ее прочтения слова "мостики", "термопаста" и "Vcore" станут вам понятны.

Рекомендуется почитать ее и поклонникам разгона процессоров методом повышения FSB - сегодня данный способ будет рассмотрен весьма кратко, из-за присущих ему недостатков вроде повышенных частот работы шины PCI. Да, разгон шиной прост, но и результаты он приносит не такие, как разгон с помощью изменения коэффициента умножения, а зачастую вместе с результатами притаскивает еще и лишние глюки, которые нам совсем ни к чему.

В-третьих, не принимайте алкоголь перед тем, как соберетесь свершить со своим процессором описанные тут непотребства - все может плохо кончиться и для него, и для вас. Движения, выполняемые вами, должны быть четкими, быстрыми и уверенными.

Меняем множитель

Итак, мостики L1 никуда не делись. И даже расположены они на XP в том же месте, что и у Thunderbird. Но посмотрите на эти мостики внимательно: между двумя точками, которые, собственно, нам и надо соединить, есть малозаметная такая канавка, в которой, при дальнейшей игре в гляделки, вполне можно увидеть тонкое медное напыление.

Если вы все же попробуете замкнуть мостики карандашом или припоем, то неизбежно не только соедините их между собой, но и замкнете на ту самую медную подложку. Результат будет довольно невеселый: процессор откажется заводиться, и вернуть его к жизни будет весьма сложно.

Как вы уже поняли, наша задача - замкнуть мостики L1, не "заземлив" их при этом на медное напыление. Для этого надо просто заполнить канавки диэлектриком, коим в нашем случае является суперклей или его заменитель. Делать это, несмотря на кажущуюся простоту задачи, надо весьма и весьма аккуратно - ведь диэлектрик не должен попасть на контактные площадки мостиков, но вот канавку надо заполнить по самое некуда - для лучшей изоляции.

Мы должны локализовать канавки с помощью скотча, что мы, собственно, и сделаем. Очистите поверхность подложки процессора с помощью спирта или одеколона. (Только не глотнув и выдохнув на подложку тонким слоем - см. рекомендацию 3.)

Затем наклейте две полоски скотча шириной около 1 см, каждая вдоль мостиков - так, чтобы они закрывали собой контактные площадки, а вот канавки не затрагивали. Ширина получившейся щели не должна превышать 
1-2 мм. Если резиновая ножка на подложке вам мешает, оторвите или срежьте ее. После этого еще двумя полосами скотча примерно той же ширины окончательно локализуйте место нанесения клея - иными словами, наклейте их перпендикулярно уже наклеенным полоскам так, чтобы открытыми оставались только канавки мостиков L1, и ничего больше.

Крайне важно, чтобы скотч, используемый вами, имел хорошую прилипчивость и не имел дурной привычки вздуваться где попало. Клеить его на подложку надо плотно, чтобы по шву никаких вздутий не оставалось, - в противном случае в такое вздутие сможет протечь клей, закрыв контактную площадку и загробив тем самым весь первый этап операции "Ъ".

Если вы все сделали правильно, то после высыхания клея и отдирания скотча вы увидите ровненький (или не очень) бугорок клея, лежащий точно поверх тех самых злополучных канавок. Нам этот холмик, кстати, совершенно не нужен: наносить поверх тонкого, неровного и рассыпающегося бугорка из клея нормальные ровные дорожки проводника - занятие куда более неблагодарное, чем делание того же самого, но на гладкой поверхности подложки.

Поэтому берем в руки скальпель и аккуратно, ведя лезвие параллельно подложке и почти касаясь ее, срезаем остатки клея. При этом важно не прикладывать чрезмерных усилий к ножу - можно поцарапать подложку или, например, выковырять диэлектрик из канавки. Также важно, чтобы нож был действительно острый, а не который вы уже год как обещаете подточить, и даже хлеб под ним не режется, а ломается.

Все, можно открыть глаза. Что мы видим? А видим мы идиллическую картину - ровная, чистая поверхность подложки и аккуратно заполненные диэлектриком ненавистные нам канавки. Если мы видим что-то иное - значит, мы что-то делали не так и это "не так" надо немедленно переделать.

Но даже после получения идеально ровной поверхности нельзя применять карандаш - сопротивление графита слишком велико и процессор все равно не будет работать так, как нам хочется. Не оправдано и применение остро заточенного припоя - все же клей, даже затвердевший, имеет свойство крошиться и царапаться, так что ровной дорожки вы все равно не получите. Вот тут-то нам и пригодится наш жидкий проводник: с его помощью, а также с помощью уже сослужившего нам службу скотча мы сможем выполнить ровные и надежные дорожки между контактными площадками.

Опять отрезаем от мотка липкой ленты две полосы шириной около 1 см каждая. Опять наклеиваем их вдоль площадок, но теперь уже оставляем открытыми и их тоже. Затем перпендикулярно этим полосам наклеиваем еще два кусочка скотча таким образом, чтобы открытым остался только первый мостик из пяти. То есть открытым остается только малюсенький прямоугольник.

Если на предыдущем этапе я советовал вам клеить скотч плотно, то тут я вам НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ клеить его ОЧЕНЬ ПЛОТНО - проводник не диэлектрик, его протечка гораздо более опасна, ненужное замыкание может стоит вам процессора.
Наклеили? Теперь глубоко вздохните и каким-нибудь тонким инструментом нанесите на открытый прямоугольник слой проводника. Жалеть его не нужно, переливать - тоже. Вы должны нанести добротный слой, но не каплю - она нам совершенно ни к чему.

Можно выдохнуть. Пока проходит помутнение в глазах, вызванное недостатком кислорода в крови, положите все инструменты на место и ничего больше не трогайте до полного высыхания клея или лака. Подчеркиваю - полного высыхания! То есть такого состояния проводника, когда на него можно будет наклеивать скотч, не боясь того, что от неосторожного нажатия клей расплывется. После того, как сие знаменательное событие произошло, смело отдирайте и выбрасывайте скотч.

И повторяйте процедуру для второго, третьего и так далее мостиков. Самое главное на этом этапе - не допустить какого-либо замыкания мостиков между собой. Конечно, можно потом удалить маленькую "козу" скальпелем, но велик риск поцарапать подложку.
Результат обработки всех мостиков - разблокировка множителя процессора. Внимательно осмотрите мостики, лучше под лупой, дабы убедиться, что между ними действительно нет никаких ненужных контактов. После этого крайне желательно померить сопротивление получившихся дорожек, а также прозвонить их на предмет контакта друг с другом.

Вот тут-то нам и пригодится мультиметр. Не прикладывая к щупу никаких усилий, поставьте его на первый мостик и коснитесь вторым щупом другого конца этого же моста. Сопротивление должно приближаться к 0. Если это не так, значит, мостик не наведен - повторите процедуру нанесения проводника. Если же так оно и есть - последовательно коснитесь вторым щупом всех остальных мостов L1. Если на каком-либо измерении вы получите почти нулевое сопротивление между щупами, ищите короткое замыкание.

Если же такого не произошло, переходите к следующему мостику.

Все тесты пройдены успешно? Отлично, теперь один щуп прижмите к маленькой контактной площадке над надписью "Assembled in...", а вторым последовательно пройдите все только что созданные мосты. Сопротивление должно отличаться от нуля во всех случаях. Площадка, к которой прижат первый щуп, очевидно, имеет прямой электрический контакт с медным напылением, и данный тест проверяет надежность нашей клеевой изоляции.

Если где-то имеется пробой - придется разрушать только что наведенный мост, повторно заливать канавку клеем и затем снова восстанавливать разрушенное.
Вот и все, множитель разблокирован, а что же делать дальше?

Почти все материнские платы, на которых работает AMD Athlon XP, имеют функцию смены множителя. Реализована она либо с помощью кучи DIP-переключателей на матери, либо отдельным пунктом BIOS. Повышайте Vcore и гоните процессор, гоните... На сколько гнать?

Все зависит от вашей системы и, естественно, охлаждения, но обычно процессор AMD Athlon XP 1600+ удается разогнать до состояния XP 1900+, Athlon XP 1900+ почти не гонятся, максимум, что вы получите, - XP 2000+, то есть рост тактовой частоты будет не особенно высок.

В общем, не жадничайте, не экономьте на охлаждении, не бойтесь играть с напряжениями, и все у вас получится. Не получится в первый раз - сбросьте установки CMOS (не надо учить, как это делать?) и пробуйте дальше. Только имейте в виду: бесстрашие и безрассудство - разные вещи, и я призываю вас именно к бесстрашию, но предостерегаю от безрассудства, не имеющего ничего общего с экспериментаторским азартом.

Например, поднятие Vcore на 15% - смелый шаг, а вот то же, но на 50% - уже безрассудный, выставление множителя, превышающего номинальный на 1,5, - разумный поступок, на 5 - бессмысленный.
Если же ваша материнка по каким-то не зависящим от редакции причинам не оборудована функцией смены множителя или возможностью изменения напряжения Vcore, то вам просто не повезло, хотя не фатально.

Выход есть и у вас - остальные мостики на процессоре отвечают именно за те внутренние параметры, менять которые средствами материнской платы в вашем случае не получается. Умные люди давно составили таблицу соответствия состояний этих мостиков внутренним параметрам процессора, за что им огромное спасибо. Каждый страждущий может воспользоваться ей, но я не думаю, что таковых найдется много. Если вы все-таки попали в число этих желающих - пишите мне на мыло, вышлю.

Если же по каким-то причинам вам надоели созданные вами мостики или вы желаете продать ваш камень кому-либо - просто возьмите кусочек ваты или ватную палочку, намочите ее растворителем (не бензином!) и протрите место дислокации мостиков L1. После небольших усилий ничего не будет напоминать о ваших деяниях.

Альтернатива?

Нельзя не сказать и о некоторых других способах соединения мостов. Их придумывают во множестве - умельцев на Руси много. Будучи завсегдатаем многих специализированных конференций, я видел, слышал и даже пробовал реализовывать немало разных народных мыслей на соответствующую тему (пропайка мостов припоем, напайка одножильной проволоки, выскребание меди из канавок, etc.), но все они страдали хотя бы одним из следующих недугов: дороговизна, сложность реализации, ненадежность, высокая степень риска, потеря товарного вида процессора.

Способ же, лишенный всех вышеперечисленных недостатков, нашелся только один - я описал его выше. Может быть, существуют и другие, неизвестные мне, сверхдешевые, простые и надежные методы, но упоминаний о них я не нашел (и сам не придумал - прим. ред.).

Если найдете вы - пишите, буду благодарен.
Кто автор описанного метода - установить на сегодняшний день, наверное, невозможно, но хотелось бы отметить труд создателей сайта www.tomshardware.com, которые не поленились сделать великолепный видеоролик, представляющий собой подробное и наглядное руководство по разгону процессора AMD Athlon XP (подробнее об этом см. стр. 7 данного номера Upgrade, новость "Видеопособие по разгону Athlon XP").

Не меняем множитель

Существует и еще один метод разгона процессоров, применяемый одинаково ко всем их маркам, в том числе и к процессорам AMD Athlon XP. Этот метод не имеет ничего общего с изменением коэффициента умножения и зовется "разгон повышением частоты FSB". Суть его проста - при том же коэффициенте умножения тактовая частота процессора увеличится, если увеличить частоту шины (тактовая частота = FSB * КУ).

Метод не требует абсолютно никаких ресурсов, и его реализация ужасно проста: почти все современные матери позволяют менять частоту FSB с шагом 1 МГц, чем вы, собственно, можете воспользоваться вкупе с повышением напряжения ядра. Все виденные мной XP при штатной FSB 133 МГц прекрасно работали на 140 и даже 145 МГц.

Но, во-первых, прирост тактовой частоты на 7-10% даже, честно говоря, и разгоном-то стыдно называть, а во-вторых, при нештатных частотах процессорной шины возникает одна довольно неприятная штука, могущая привести, например, к потере данных, хранящихся на жестком диске. Дело в том, что частота шины PCI по умолчанию равняется 33 МГц.

Но получается она не из ниоткуда, а из соотношения: PCI = FSB / n (в нашем случае n=4). И не меняется по мере повышения частоты FSB. Таким образом, поднятие тактовой частоты FSB до, скажем, 145 МГц автоматически поднимет частоту шины PCI до 36 МГц. А далеко не каждое PCI-устройство будет нормально функционировать в таком режиме.

Например, IDE-контроллер, являющийся фактически тем же PCI-устройством, очень болезненно реагирует на нестандартные частоты шины и вполне может начать немножко глючить, а это чревато потерей данных. AС 97 на такой частоте, как правило, вообще не работает или начинает выдавать какие-то дикие хрипы вместо звука. Видеокарта AGP, кстати, тоже может устроить забастовку: ведь частота AGP вместо стандартных 66 МГц в таком режиме будет составлять 
72 МГц, что для нее не особенно в радость.

В общем, если вы являетесь обладателем процессора фирмы AMD, лучше не гоните его шиной - у вас в запасе есть более привлекательный и результативный способ.
Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о разгоне очередного творения AMD. Надеюсь, данный материал поможет вам. Будут вопросы - пишите. И еще раз повторяю, не пейте перед тем, как соберетесь гнать свой XP!

Когда я писал эти строки, один товарищ, не жалующий разгон, мельком увидел текст и спросил меня: "Неужели находятся люди, готовые проделывать все эти действия ради повышения производительности и без того быстрого процессора на 10%? Неужели производительности офигенно быстрого XP кому-то реально не хватает?".

И задумался я, и понял, что не ради корысти гоним мы XP, а исключительно ради спортивного интереса. Я прав? Или все же люди, которым важен каждый мегагерц, действительно существуют? Интересно было бы узнать ваше мнение на этот счет.

***

Редакция журнала благодарит фирму БЭСМ-2000 (www.besm.ru, 956-3374) за предоставленный на растерзание процессор AMD Athlon XP 1600+.

Источник: http://www.computery.ru/upgrade/

 


Copyright © "Internet Zone", http://www.izcity.com/, info@izcity.com