IZONE- http://www.izcity.com/- бесплатный софт, вэб-сервисы, ресурсы для раскрутки, свежие номера журнала "Internet Zone".

Фото не для чайников

Андрей Никулин

Если вы купите здоровенную книгу под названием "Навыки работы с Photoshop", надеясь быстро стать профессионалом в области растровой графики, ничего путного из этой затеи не выйдет. Разнообразные издания типа "Excel для чайников", возможно, и сделают из вас "чайника", обученного работе с тем или иным софтом, но практических навыков вы, скорее всего, не получите.

Учиться чему-либо лучше всего у человека, который в этом разбирается, - по принципу "делай как я". Поэтому сейчас я расскажу вам, как можно качественно оцифровать и обработать фотографии для своего электронного фотоальбома. Две просьбы: не стоит читать этот материал тем, кто занимается обработкой растровой графики профессионально. Понятно, что настоящая ретушь фотографий требует несколько иного подхода и методов, однако согласитесь: одно дело - угробить целый день на восстановление редкого ценного отпечатка, и совсем другое - просто перевести в цифровой формат очередные 36 фотографий, только что принесенных из лаборатории Kodak.

Тут требуется всего лишь, чтобы они выглядели более или менее пристойно - с натуральной цветопередачей и без явных артефактов типа царапин и "красных глаз". Также я попрошу фанатов "фотошопа" спокойно отнестись к материалу - они, вероятно, захотят обвинить меня в ламерском подходе к лучшему редактору растровой графики всех времен и народов. Просто надо понять, что здесь рассматриваются только те возможности "шопа", которые нужны и полезны рядовому пользователю для конкретной задачи - создания цифрового фотоархива.

Сканируем

Сканировать фотографии нужно хорошим ССD-сканером. Более дешевые CIS-модели (стоимостью менее 100 долларов) нам не подойдут - у них слишком малая глубина резкости и куча других недостатков, например, некачественная цветопередача. Продвинутая модель от AGFA, HP или Microtek ценой от $250 - то, что нужно. Я, например, пользуюсь сканером HP 6100C и, несмотря на то, что модель эта уже морально устарела, получаемого качества мне вполне хватает (еще бы - ведь года четыре назад 6100C считался профессиональным со всеми вытекающими отсюда последствиями: интерфейс SCSI и цена около $700).

Лучше всего пользоваться прилагающейся к аппарату программой сканирования, без всяких прибамбасов типа мастеров быстрых настроек и проч. На этом этапе нам нужно всего лишь вытянуть из оригинала максимум цветовой информации. Выставляем разрешение 600 dpi по обеим координатам, тип изображения Sharp Million Colors или Color Foto (смотря, как называется полноцветное изображение у вашего сканера).

После того как вы зададите размеры кадра, не помешает нажать кнопочку Auto Brightness / Contrast, если таковая имеется в модуле сканирования. Вероятнее всего, контрастность получится чуть большей, чем нужно, но это все равно придется править потом, а при конвейерном способе сканирования (не забывайте, что мы рассматриваем случай, когда нужно быстро оцифровать пачку свежих фотографий) данная функция хотя бы гарантирует нам максимально доступный динамический диапазон полученного изображения. Да, если в настройках имеется возможность задавать установки параметра Gamma, попробуйте поэкспериментировать с ними.

1

Например, я получаю наилучший результат при использовании профиля ColorSmart - при установках по умолчанию изображение получается чересчур темным.
После всех подготовительных манипуляций вам остается нажать заветную кнопку Final и сохранить очередной кадр в формате RGB TIFF 5.0 без компрессии.

2

В дальнейшем обрабатывать фотографии мы будем только в этом формате - без потери качества. Вот так. Фотография "десять на пятнадцать" теперь занимает двадцать пять мегабайт дискового пространства.

Цветокоррекция и полутона

На этом этапе нам понадобится программа Adobe Photoshop. У меня версия 5.5, я и всем рекомендую именно ее. Можете, конечно, использовать версию 6.0 или даже 7.0, это уж на любителя.

Запустив Adobe Photoshop, первым делом нужно снять галку в пункте File > Color Settings > RGB Setup > Display Using Monitor Compensation. С точки зрения профессионала-полиграфиста, это в корне неверно, ибо на экране мы будем видеть не совсем то, что после печати. Однако основное предназначение электронного архива, по моему твердому убеждению, - просмотр слайдов на мониторе в полноэкранном режиме с помощью программы ACDSee (или аналогичной). Как раз для этого и нужно отключать встроенный модуль цветокалибровки - в этом случае вы будете видеть в процессе обработки то же, что и потом. И друзья, взявшие у вас компакт-диск с вашим фотоальбомом, увидят на своих среднестатистических компьютерах верные, правильные цвета.

После того как мы открыли tiff-файл с помощью Photoshop, не лишним будет применить ко всему изображению фильтр Auto Levels (Image > Adjust > Auto Levels). Он, кстати говоря, помимо своей основной задачи (автоматической цветокоррекции) выполняет работу фильтра Auto Contrast. То есть, если вы применили Auto Levels, то Auto Contrast применять уже не нужно. Действуют эти фильтры следующим образом. Фильтр Auto Contrast выбирает самую светлую точку изображения и самую темную. Первую он поднимает по максимуму по шкале яркости и насыщенности, не теряя цветовой информации, а вторую - опускает по минимуму, опять же не теряя цветовой информации, и, исходя из этого, пересчитывает все изображение.

Данный фильтр дает хорошие результаты примерно на 80% снимков (в основном уличные съемки, пейзажи) и пасует в случаях, когда нужно корректно передать изображение с исходно ограниченным цветовым диапазоном и контрастностью (например, натюрморт в затемненном помещении или снимок картины, висящей на стене).

Механизм действия Auto Levels мне лично до конца непонятен, хотя очевидно, что он приводит к некоему балансу всех цветовых составляющих и при этом может изменить исходное изображение еще сильней и резче, чем Auto Contrast (иногда - слишком сильно, и действие этого фильтра приходится отменять). В большинстве случаев Auto Levels буквально "снимает пелену" желтизны с пожелтевших фотографий, красноты с чересчур красных и т. д. Вот как это выглядит - перед вами пример выцветшей фотографии 12-летней давности (иллюстрации 1 и 2).

Если после применения Auto Levels фото выглядит немного неестественно (например, заметно, что преобладает зеленая составляющая), можно поправить общий цветовой баланс вручную с помощью функции Image > Adjust > Color Balance. Полагаться при этом приходится только на свои глаза - изображение должно быть максимально естественным: небо - голубым, трава - зеленой, а лица ваших друзей должны иметь здоровый розовый оттенок (если, конечно, снимок был сделан не с утра после чьего-нибудь дня рождения).

Более тонкие настройки цветопередачи можно произвести с помощью опции Selective Color. Например, вас все устраивает, но вы хотите немного уменьшить насыщенность красной кофточки вашей подружки (если бы вы действовали прямолинейно, с помощью Color Balance, то загубили бы всю остальную картину). Что ж - заходите в пункт меню Image > Adjust > Selective Color и в цветовом канале Reds прибавляете до нужной величины Cyan. Советую вам поэкспериментировать с настройками Selective Color, поскольку общие рекомендации давать трудно, все очень индивидуально.

Итак, цветокоррекцию мы произвели. Теперь разберемся с контрастностью и передачей полутонов. Поскольку мы использовали функцию Auto Contrast (или Auto Levels), скорее всего, изображение чересчур контрастно и в темных полутонах ничего не разобрать. Ничего страшного, дело поправимо - с помощью опции Curves.

Для улучшения проработки деталей в темных полутонах советую попробовать вид кривой. На иллюстрациях 3 и 4 показано, что можно сотворить с помощью грамотного подбора кривых. Не знаю, нужны ли комментарии - все зависит от того, насколько точно полиграфия воспроизведет то, что я хотел показать. Ну, будем считать, что нужны. На левом снимке черная мордочка кошки полностью сливается с неопределенным фоном за окном. На правом снимке (после коррекции) мы намного лучше можем разглядеть кошку, а также то, что за окном растут сосны.

Кстати, если теперь к изображению снова применить Auto Contrast или Auto Levels, полутона никуда не денутся, все останется как есть - это иллюстрирует разницу между настройками Brightness и Curves. Подобного эффекта можно добиться также с помощью опции Image > Adjust > Variations. 

Метод Variations хорош тем, что можно быстро подобрать требуемый цветовой баланс и яркость изображения (причем, судя по результатам работы этого фильтра, яркость Lighter / Darker изменяется не простым увеличением параметра Brightness, а плюс к этому настройками кривых гамма-коррекции). Однако, наиболее точная настройка полутонов, понятное дело, достигается только ручками, с помощью функции Curves. Наверняка вы уже поняли, что неконтрастные изображения со слишком "пересветленными" полутонами можно поправить, изогнув кривую в противоположную сторону. Такое тоже бывает - все зависит от оригинала и сканера, которым вы пользовались.

Теперь научимся исправлять эффект красных глаз. Подобная беда - просто бич всех непрофессиональных снимков, выполненных со вспышкой. Люди кровожадно сверкают красными зрачками, а животные (кошки и собаки) - зелеными. Должен вам сказать, что я несколько лет искал графический редактор или плагин к "фотошопу", который мог бы устранять эффект Red Eyes. Я перепробовал Ulead iPhoto Express и Microsoft PhotoDraw, устанавливал всевозможные плагины от KPT и Extensis. И все без толку.

Я понял, что автоматические фильтры в большинстве случаев безвозвратно меняют блеск и структуру зрачка, и взгляд становится неестественным. В общем, товарищи, красные глаза нужно править ручками. Нет ничего проще. Увеличиваете масштаб до требуемого значения (обычно процентов до 800-1600) - так, чтобы зрачок стал размером с монету. После этого нужно выделить область зрачка, затронутую покраснением (делается это вручную с помощью Lasso Tool). У вас получится выделенный круг или неправильный овал. Затем заходите в Image > Adjust > Selective Color, выставляете метод Absolute и в цветовом канале Reds прибавляете до 100% Cyan. Как правило, этого достаточно.

Однако если вы видите, что зрачок имеет неестественный оттенок (часто - Magenta), нужно убавить и эту цветовую составляющую. Например, для синих глаз в дополнение к обязательному 100% Cyan в канале Reds очень неплохо помогает Cyan +55% и Magenta -55% в канале Magentas. В общем, тут есть простор для творчества.

Прошу учесть, что уже такой минимальной возни с настройками вполне достаточно. На реальной фотографии эффект поразителен - краснота исчезает напрочь, а глаза остаются живыми и не теряют выражения. После описанной процедуры удаления красной составляющей бывает полезно слегка размыть границы области, которую мы выделяли, с помощью инструмента Blur Tool с радиусом кисти в несколько пикселей.

Кошачьи глаза исправлять гораздо сложнее. Дело в том, что зрачки животных очень сильно фосфоресцируют, и простое удаление зеленой составляющей вышеописанным методом помогает мало. Однако немного поправить положение можно. Попробуйте Selective Color со следующими настройками: Greens - Magenta +100; Cyans - Cyan -100; Neutrals - Black +20 (это ко всему глазу). Потом только к зрачку применяем: Hue/Saturation: Saturation -50; Brightness/
Contrast: Brightness -30.

На этом этап работы в Photoshop закончен. Хотя, нет. Возможно, некоторые фотографии не в фокусе и изображение слегка размыто. В этом случае вам может помочь фильтр Filter > Sharpen > Unsharp Mask. В нашем же случае (когда мы обрабатываем фотографию 10 х 15, отсканированную с разрешением 600 dpi) попробуйте применить Unsharp Mask с параметрами Amount - 80%; Radius - 2.0; Threshold - 2. Только, пожалуйста, не переусердствуйте - любое повышение резкости неизбежно ведет к повышению шума на изображении.

Чистка (удаление царапин и пятен)

Для удаления артефактов типа пятен, царапин и волосков на изображении лучше всего подходит Microsoft PhotoDraw, который входит в состав пакета Office 2000. Есть одна важная деталь: после установки этой программы обязательно зайдите в настройки Tools > Options > Picture Quality и выставьте значения Picture Quality: Professional и Compression Level: None. Иначе программа подложит вам крупную свинью: обработав фотографию, вы вдруг с нескрываемым удивлением заметите, что разрешение уменьшилось в несколько раз, и вместо оригинала в двадцать пять мегабайт у вас остался жалкий огрызок весом мегабайт этак в пять. Видимо, заботливые авторы программы посчитали, что человек, обрабатывающий фотографию разрешением 3500 х 2500 пикселей без сжатия - просто идиот и не знает, что ее размер можно уменьшить.

Дальше разберетесь сами: Format > Touch Up > Remove Scratch. Не забывайте периодически нажимать кнопочки Finish и Save - это сведет к минимуму потери во времени в том случае, если программа зависнет (такое редко, но происходит при работе с большими файлами) или вы случайно удалите не то, что нужно. Кстати, даже пятна лучше удалять при помощи того же инструмента Remove Scratch, а не специализированного Remove Dust and Spots. Заодно можете полюбоваться, как отвратительно PhotoDraw справляется с эффектом красных глаз (инструмент Format > Touch Up > Fix Red Eye).

Сжимаем в JPEG

Можно сказать, работа закончена. Вместо жалкого листка фотобумаги размером 10 х 15 сантиметров у нас есть шикарный слайд в формате TIFF, с разрешением 3500 х 2500 пикселей, с натуральной цветопередачей и избавленный от всех дефектов. Рассматривать такую фотографию в масштабе 1:1 (Actual Size) - редкое удовольствие. Это примерно то же, что изучать доллар под микроскопом - находишь множество мелких деталей, которые были незаметны невооруженным глазом. Очень прикольно, например, рассмотреть часы у себя на руке и обнаружить, что снимок был сделан ровно в 10 часов 17 минут... 

Тут, кстати, кроется ответ на вопрос тех, кто считает, что для сканирования фотографий достаточно разрешения 150-300 точек на дюйм. Размер файла в случае 600 dpi, конечно, получается немаленьким, но хранить фотографии в формате TIFF после того, как мы их обработали, все равно неудобно. Даже быстрый винчестер (у меня, например, стоит Seagate Barracuda ATA-IV с контроллером Promise TX2 Ultra 100) выводит такой слайд на экран довольно неторопливо - в течение около полутора секунд. Это весьма и весьма неудобно, когда очень быстро пролистываешь фотоальбом в режиме полноэкранного слайд-шоу.

Поэтому мы сожмем все отсканированные и исправленные фотографии в формат JPEG. Не волнуйтесь насчет потери качества. Если использовать 85-процентные настройки формата JPEG и хорошую программу, которая производит сжатие качественно, ухудшения вы не заметите, даже если увеличите масштаб до 100% (не говоря уж о полноэкранном просмотре, когда масштаб составляет процентов 30). Я порекомендую вам именно такую программу - никакая другая не сожмет изображение лучше и качественнее.

Это Macromedia Fireworks. Настоятельно советую использовать версию 3.0 - последующие версии (4.0 и далее) не дали нам ничего нового, но при этом обросли заметным количеством неприятных глюков, например, не запоминают две раздельные директории - для оригиналов и копий.

Вспомним исходные данные: у нас есть три десятка фотографий в формате TIFF, которые мы уже обработали. Сжимать каждую по отдельности - весьма нудное занятие. Открыл файл, сжал его, потом сохранил, закрыл оригинал - руки отсохнут щелкать мышкой... Слава Богу, Macromedia Fireworks имеет замечательную функцию Batch Process, которая позволяет это дело автоматизировать. Итак, запускаем программу и лезем в пункт меню File > Batch Process. Нажимаем кнопочку с многоточием рядом с Files to process и отмечаем все файлы, которые мы хотим сжать.

Затем жмем такую же кнопку рядом с Actions: Export и выбираем нужный формат сжатия. Если вам лень разбираться, можете выбрать JPEG: Better Quality, но я рекомендую залезть поглубже (еще одна кнопка с многоточием) и добраться до диалогового окна с тонкими настройками формата сжатия. Тогда вы поймете, почему я люблю Macromedia Fireworks! Вам будет доступен любой мыслимый формат сжатия, и вы сможете изменить абсолютно все настройки этого формата.

От себя добавлю, что не существует программы, которая смогла бы выполнить сжатие с качеством Fireworks и выдать файл меньшего размера. Например, тот же Photoshop при аналогичном качестве выдает JPEG-файл в полтора-два раза большего объема.
Изменять-то, в общем, ничего сильно не надо.

Выбираете предустановку JPEG: Better Quality и прибавляете качество с 80% до 85%. На мой взгляд, это оптимальное соотношение размера и качества - примерно то же, что 256 кбит/сек. при сжатии звука в MP3. Особые эстеты могут прибавить качество и до 90% - даже в этом случае размер получившегося файла не превысит 2 Мб.

Дальше все просто - жмете кнопку ОК в окне "Batch Process" и через несколько минут все ваши фотографии будут переведены в формат JPEG, при этом исходники никуда не денутся, а сохранятся в той же директории в папке под названием Original Files. На всякий случай не стирайте их сразу - вдруг захочется еще что-то подправить.

Ну что, уважаемые коллеги... Приятного вам просмотра, как любят говорить в таких случаях. Привет чайникам.

Источник: http://www.computery.ru/upgrade/

 


Copyright © "Internet Zone", http://www.izcity.com/, info@izcity.com