Открылась Компьютерная Ярмарка Expo-com.ru на Тульской 
6000 кв.м, 20 000 покупателей в день.
Удачное расположение (м. "Тульская"), большой ассортимент, автостоянка, лифты, кафе, туалеты, телефонная связь, интернет. 
Арендаторам: 1 месяц бесплатно
Режим работы и проезд см. здесь >>
реклама у нас
***

Iron FAQ 117

Автор: Назгул

Скупой утомился платить
"Памятный" глюк
Быстрые тормоза
Чем измерять свою скорость?
Направо поставишь - память получишь...
Кто-то скребется под пропеллером

О ртутных градусниках и дешевых корпусах

Скупой утомился платить

Имеется в наличии такая трабла: недавно сделал апгрейд машины, но по экономической причине неполный - остался старый винт и видюха. В итоге у меня появилась такая тачка: мазер Acorp 7KTA3, проц Duron 1,2 МГц, SDRAM 256 Мб и винт Seagate 2,5 Гб, видюха S3 Savage 4 16 Мб, БП Sparkman SM-250W, Windows 2K Pro, корпус покрашен серой краской и стоит 20 баксов. Будучи холодной, работает она просто отлично, но если я делаю ребут, то сигнал изнутри не доходит даже до монитора, короче, диагноз - летаргия.

Выключаем комп рубильником и ждем. Если ждать полчаса-час, то все запускается нормально. Если ждать 0,25-0,5 часа, то загрузка происходит рывками по 3-7 секунд, между коими происходят приступы клинической смерти, и загрузка продолжается (чтобы через пять секунд опять запаузиться).

Все занимает 15-25 минут. При всем при этом монитор температуры системы показывает, что всё нормально (косяки творятся и при 32 градусах у проца). Возникают естественные вопросы: что такое и что делать? Я пока грешу на блок питания или на старый винт, не думая о плохом - о дырявой памяти.

Здрасьте снова. Как мы уже неоднократно говорили, нормальный корпус не должен стоить меньше 45-50 долларов, а нормальный (в понимании среднего пользователя) блок питания - не меньше 30 долларов. Все, что стоит меньше, блоками питания не является, и, покупая такой БП, вы играете в лотерею с очень невысокими шансами на выигрыш и достаточно высокими ставками. В вашем случае диагноз однозначный: срочно меняйте блок питания и лучше купите нормальный, хотя бы долларов за 35. А еще лучше - поменяйте корпус. 

"Памятный" глюк

Система на базе матери MSI KT3 Ultra 2 (MS-6380E Ver. 1.0), северный мост VIA KT333, южный - VIA VT8235, процессор AMD Athlon 2100+ (не разгонял), память Samsung DDR333 2700U 2,5 CL 256 Мб работает с фабричными установками (максимальные тайминги), из остального - винт WD Caviar 7200 об./мин. работает в UDMA-5, видео MSI GeForce4 MX440 64 Мб работает в AGP 4x, на втором IDE висит старый Atapi CD-ROM 4x.

Процессор работает с FSB 133 МГц (13 x 133=1729), которую мать поддерживает, но при установке FSB=133 МГц начинают зависать игры, Windows периодически вылетает с синим экраном типа <...> IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.

При этом не указывается имен драйверов, которые могли бы вызвать сбой, а один из параметров указывает на диапазон памяти зарезервированный шиной PCI. Ошибки выскакивают случайным образом и похожи на поведение системы при перегреве, но температура находится в нормальных пределах 50-60 °С. И чего я только не пробовал: и тестами всевозможными гонял, и настройки менял, и FSB переключал... Теперь нахожусь в тупике и хотел бы услышать мнение профессионала по поводу того, чем может быть вызвано такое поведение системы и как с ним бороться.

Совершенно очевидно, что температура тут совершенно ни при чем. Такое поведение системы может быть вызвано лишь одним: неисправностью памяти. Переключая частоту FSB, вы, наверняка, переключаете еще и частоту шины памяти.

И память, которая, конечно, PC2700, но не способна, скорее всего, работать на этой частоте, сбоит при высоких частотах чаще. Наш совет: протестируйте память в ее штатном режиме, и вы практически наверняка увидите, что ее пора менять. Скорее всего, к фирме Samsung она имеет весьма отдаленное отношение и спаяна "руками на коленке" из отбракованных чипов производства этой фирмы.

Если же память, вопреки всем прогнозам, будет работоспособна, то ищите причину в материнской плате, а не в температурном режиме. И при 50, и при 60, и даже при 65 градусах Цельсия ни одна температурная защита не должна срабатывать, тем более так. Задача температурной защиты - не повесить, а обесточить процессор, причем сделать это максимально быстро, минуя всякие синие экраны.

Быстрые тормоза

Имею P4 1,4 ГГц, EP4SDA SiS645, 40bb, 2 x 128 Мб DDR2100, GeForce2 MX400 noname, SB Live! 5.1, Windows 98 SE. Проблема в тормозах после усиленной работы на компьютере в течение 10-15 минут (копирование, вставка, извлечение из архивов, создание архивов и т. д.). Ощущение такое, что машина замирает на какое-то время. Конечно, после перезагрузки все нормально. В BIOS все по Load System Default Settings. На кулеры проца и чипа поставил ртутные градусники. По их показаниям, температура выше 48°С не поднимается. В сердцах грешу на видюху ("детонаторы" перепробовал все, или почти все).

Ртутные градусники - это, конечно, сильно, только вот зря вы все это делали. Железо тут совсем ни при чем (оно-то как раз работает безупречно), а дело, скорее всего, в настройках операционной системы. Поставьте себе программу, которая будет показывать уровень загрузки памяти, например Memturbo - www.memturbo.com/ - она вам все объяснит.

Чем измерять свою скорость?

На матери видео встроенное. Внешнюю видяху я не брал, потому что в игры играю редко, да и GF4 MX хватает (тем более на глаз ничего из того, что уже попробовал, не тормозит). Но хотелось бы просто сравнить производительность встроенного и чистого GF4 MX. Результаты на чистом вы неоднократно приводили, но хотелось бы просто прогнать на своей машине те же тесты и сравнить. С тестовыми прогами понятно: кнопку Test нажал - и результаты получил, а в играх сложнее, потому что там таких кнопок нет. Поэтому просьба: приведите команды, которыми вы запускаете замеры fps в разных играх.

Для того чтобы что-то серьезно сравнивать, нужна одна и та же среда, то есть одни и те же драйверы для всех тестируемых объектов, одна и та же операционка, программы в памяти, идентичные настройки BIOS и так далее. Но приблизительно посмотреть все равно можно. К сожалению, для каждой игры, как правило, есть свой набор команд, поэтому лучше скачайте себе "эфпээсометр" Fraps www.fraps.com/ и пользуйтесь им на здоровье в любой среде.

Направо поставишь - память получишь...

Помнится, в # 48 (86) было описание nForce 2 на ASUS A7N8X. Там, в частности, были такие фразы: "Двухканальный контроллер означает, что каждый из двух первых модулей будет общаться со своей шиной данных..." и "для активации DualDDR необходимо, чтобы в двух первых слотах были установлены модули памяти..." и так далее.

Поскольку MSI вы вроде потом нигде не описывали, подозреваю, что на ней все точно также. И сборщики так, в принципе, и воткнули память - в первые два слота, ближайшие к процу (DIMM1 и DIMM2). Но в мануале на мать есть такая фраза "Please note hat the system support 128-bit dual channel DDR when you install DDR modules on DIMM1 and DIMM3, or DIMM2 and DIMM3", то есть прямо противоположное утверждение. Чему верить?

Разумеется, стоит верить инструкции к материнской плате. Во-первых, потому, что между продуктами ASUS и MSI всегда есть разница, и, во-вторых, потому, что у разных плат есть разные версии, и отличаются они между собой достаточно сильно. Кстати, сейчас на материнских платах с чипсетом nForce 2 часто устанавливаются слоты DIMM разного цвета именно для того, чтобы не было такой путаницы

Кто-то скребется под пропеллером

Тут недавно приобрел комп, и все было хорошо, пока в один прекрасный день не обнаружилось то, что у меня из кулера видеокарты раздается брутальный скрежет (NVIDIA PixelView GeForce4 MX440 AGP 8x). Я точно знаю, что это звуки видеокарты, потому что я при этом звуке вскрывал корпус компа и зубочисткой дотрагивался до центра пропеллера, после чего звук пропадал. 

Если же после этого выключить и включить комп, то этот звук может быть, а может и не быть. Но появиться во время работы он не может, только при включении компьютера. Как избавиться от этого звука?

Да, некачественные кулеры на видеокартах, к сожалению, не такое уж редкое явление. Правда, известные бренды, как правило, этим не грешат, но вот все, что в прайс-листах существенно выделяется низкой ценой, очень даже. Добротная система охлаждения - она ведь тоже денег стоит. Хотя причина может быть не только в кулере, а, скажем, в пыли. Через какое-то время она может вывести из строя даже самый добротный пропеллер.

В любом случае рецепт предельно прост - если вы уверены, что звук исходит именно от кулера видеокарты, то аккуратно снимите его, почистите от накопившейся пыли, смажьте, а затем подумайте над тем, как его снова водрузить на принадлежащее ему по закону место.

Можно воспользоваться термоклеем, можно немного доработать штатное крепление, можно придумать свое. В принципе, не лишним будет задуматься о замене штатного вентилятора на что-то более передовое. Но, скорее всего, смазка и чистка помогут: об этом свидетельствует тот факт, что странный скрежет у вас появляется только "на холодную", пока смазка еще густая.

Источник: http://www.computery.ru/upgrade/
 

***
 Рекомендуем
IZ рекомендует Кондиционеры отличного качества >>
Как выбрать кондиционер?
Выбор типа кондиционера: настенный кондиционер, мульти-сплит система, кассетный кондиционер, подпотолочный кондиционер, канальный кондиционер, мульти-зональная система (VRF-система), мобильный кондиционер,
Выбор марки кондиционера: Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, Samsung, LG
Оптимальное соотношение цена/качество
***

Copyright © "Internet Zone"info@izcity.com. Условия использования материалов